Wróć   forum, porady, projekty, pomysły > Twoje cztery kąty - dom, mieszkanie > Wykończenie domu, remont mieszkania > Kafelkowanie


Odpowiedz
 
LinkBack Narzędzia wątku Wygląd



stare 04-24-2009, 14:15   #1 (permalink)
Bartek
Junior Member
 
Zarejestrowany: Apr 2009
Postów: 13
Domyślnie Układanie płytek ceramicznych ściennych
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA


Przygotowanie do układania płytek


Niezbędne do układania płytek


KLEJ


PODŁOŻE RODZAJ KLEJU
mineralne (tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe,betony ścienne)


klej elastyczny szybkowiążący + emulsja gruntująca


płyty gipsowo-kartonowe


klej o podwyższonej elastyczności lub klej dyspersyjny + emulsja gruntująca


stara glazura


klej o podwyższonej elastyczności i przyczepności


z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejki, płyty wiórowe i pilśniowe, deski)


klej dyspersyjny




POTRZEBNE MATERIAŁY



Emulsja gruntująca

Emulsję rozprowadza się na podłożu szczotką lub wałkiem, przed nałożeniem zaprawy wyrównującej lub kleju.


Nałożona na porowatą powierzchnię tworzy ochronną warstwę między podłożem a klejem.


Wzmacnia przyczepność płytek do podłoża.


Domieszki uszlachetniające

Produkt ten miesza się z klejem, w celu poprawy przyczepności, elastyczności i wodoszczelności kleju.


Ułatwiają wyrównanie podłoża.


Kleje

Produkowane są w dwu podstawowych rodzajach, jako cienko- lub grubowarstwowe. Te pierwsze nadają się do gładko tynkowanych ścian, za pomocą drugich można przyklejać płytki glazury nawet do nierównych powierzchni.


Masa szpachlowa

Umożliwia wypełnianie ubytków i wyrównanie powierzchni ściany.


Zaprawa do spoinowania

Wypełnia spoiny między poszczególnymi płytkami, podnosząc walory estetyczne i użytkowe glazury.




[BREAK=2.Przygotowanie Podłoża]

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Glazurę układa się zawsze na suchym, równym, czystym, odtłuszczonym, niepylącym podłożu.

Jeżeli podłoże jest porowate, użyć emulsji gruntującej zwiększającej przyczepność.


Do zlikwidowania ewentualnych nierówności użyć zaprawy wyrównującej.


Bardzo gładkim podłożom (stare płytki, farba) trzeba nadać chropowatość, uderzając punktowo ostrym narzędziem lub porysować szlifierką. Następnie nałożyć warstwę emulsji gruntującej.








WYZNACZANIE POŁOŻENIA PŁYTEK



Używajac sznura mierniczego i poziomnicy wyznaczyć linię równoległą do podłogi, w odległości równej wysokości jednej płytki i spoiny.


Jeżeli zamierza się nałożyć płytki tylko na dolną część ściany, trzeba zaplanować rząd całych płytek u góry (pamiętać o doliczeniu grubości spoin).


Należy wykonać próbne ułożenie płytek, które umożliwi jak najmniej cięć i wybór najbardziej estetycznego rozwiązania.


W wypadku pochyłej podłogi należy przycinać dolne płytki, dopasowując je do nachylenia.


Równocześnie zaznaczyć na ścianie linię pionową.


Tymczasowo przybić listwę pod poziomą linią. Będzie ona podtrzymywała pierwszy rząd położonych płytek.



[BREAK=3.Mocowanie płytek]
MOCOWANIE PŁYTEK


Szpachelką nałożyć ilość kleju odpowiednią do pokrycia około 1 m2.


Następnie przeciągnąć po nim szpachelką ząbkowaną, by powstały poziome bruzdy.


Przycisnąć pierwszą płytkę w rogu utworzonym przez listwę i linię pionową. Potem przykleić następną płytkę, lekko obracając, dopóki nie przylgnie. Nałożyć kolejne płytki, w trzech lub czterech rzędach, aż do pokrycia powierzchni posmarowanej klejem.


Pomiędzy płytki wkładać krzyżyki dystansowe, by dzieląca je przerwa (spoina) była równa.


Usuwać nadmiar kleju między płytkami w miarę ich układania.


Od czasu do czasu, listwą pomiarową i poziomnicą, sprawdzać dokładność ułożenia. Wystające płytki wpasowuje się uderzając w nie lekko gumowym młotkiem lub przyciskając drewnianą łatą (łata powinna pokrywać kilka płytek naraz).


Nałożyć następną porcję kleju i kontynuować pracę.


Zakończyć pracę kładąc dolny rząd płytek, po uprzednim zdjęciu listwy. Wyjąć krzyżyki dystansowe, zanim klej wyschnie.


[BREAK=4.Przycinanie]

FUGI (SPOINY)


Po 24 godzinach gumowym ściągaczem rozprowadzić zaprawę do spoinowania na powierzchni 1 m2. Rozprowadzić ją w różnych kierunkach, by wypełnić wszystkie przerwy.


Wilgotną gąbką zetrzeć zaprawę z powierzchni płytek, zanim stwardnieje. Aby wykończyć fugi, wystarczy przetrzeć je gąbką.


RADA:

Jeżeli glazura układana jest w miejscach wilgotnych, należy do zaprawy do spoinowania dodać domieszkę uszlachetniającą. Zwiększy to szczelność fug.








PRZYCINANIE



Proste cięcia wykonujemy za pomocą przyrządu do cięcia płytek.


Należy ciąć płytki przeznaczone do położenia przy podłodze lub ścianie. Narożniki należy zawsze okładać całymi płytkami, gdyż daje to lepszy efekt wizualny.


Do wypełniania szczelin w rogach służa specjalne płytki - narożniki - lub listwy narożnikowe z PVC.


Wycinanie zaokragleń: na płytkę przeznaczona do cięcia należy przykleić taśmę samoprzylepną, aby zapobiec ewentualnemu zarysowaniu powierzchni. Odpowiednim wiertłem (węglowym lub wolframowym) wywiercić w płytce otwory na obwodzie koła. Następnie szczypcami do ceramiki, delikatnie wyłamać niepotrzebną część płytki.


Nierówne brzegi spiłować.


Specjalne cięcia

Do wycinania rogów płytek, które trzeba dopasować do gniazdek lub wyłączników należy używać piły tnącej na mokro. Piła ma diamentowe ostrze, tnące w chłodnej kąpieli wodnej, i nastawną prowadnicę, która zapewnia proste cięcie.




Aby wypełnić połączenie między wanną a ścianą należy użyć specjalnego profilu, silikonu sanitarnego lub samoprzylepnej taśmy silikonowej.





DODATKOWE RADY



W chwili zakupu należy upewnić się, że wszystkie płytki pochodzą z jednej partii, tj. posiadają jednakową kalibrację i odcień kolorystyczny (identyczne kody w/w parametrów na opakowaniach).


Podczas układania należy dobierać płytki pochodzące z różnych opakowań, aby uniknać różnic kolorystycznych.


Fugi można kupić w najrozmaitszych kolorach, które pasują do płytek lub z nimi kontrastują. Można też zmieszać zaprawę do fug w proszku z pigmentem, zanim doda się wody.


Płytki należy czyścić wodą z dodatkiem detergentu nie powodującego ścierania ich powierzchni i nie tłustego. Spłukujemy go czystą wodą. Podczas układania płytek chronić urządzania sanitarne przed zachlapaniem klejem lub zaprawą do spoinowania.





WZORY



Płytki we wzory układa się jako pojedyncze wstawki. Niektóre sprzedawane są w zestawach, z których można tworzyć mozaiki.



Bartek jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 09-10-2010, 09:17   #2 (permalink)
Klamki-Drzwiowe
Member
 
Zarejestrowany: Sep 2010
Postów: 49
Domyślnie
Bardzo przydatny poradnik,opisane jest krok po kroku co należy zrobić,każda czynność. Teraz pozostaje tylko spróbować samemu
Klamki-Drzwiowe jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 09-14-2010, 21:17   #3 (permalink)
intro
Junior Member
 
Zarejestrowany: Sep 2010
Skąd: Kalisz
Postów: 14
Domyślnie
Odnośnie płytek
polecam pobawienie się w projektanta
intro jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 10-18-2010, 20:05   #4 (permalink)
Klamki-Drzwiowe
Member
 
Zarejestrowany: Sep 2010
Postów: 49
Domyślnie
Dzięki za wstawkę,niewykluczone że kiedyś sam spróbuje
Klamki-Drzwiowe jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 01-25-2011, 23:44   #5 (permalink)
walus72
Junior Member
 
Zarejestrowany: Jan 2011
Postów: 5
Domyślnie To tylko podstawówka.
Witam.

No niestety ten artykuł żywcem ściągnięty z LEROY MERLIN nie oddaje wszystkich aspektów glazurniczych jak np wycinanie otworów na środku płytki, układanie płytek na kant (bez listwy), szlifowanie płytek itd. No oczywiście próbować trzeba, ale można się bardzo szybko zniechęcić.

Tu ważne jest doświadczenie a nie goła teoria. Ja uczyłem się kłaść glazurę, terakotę, czy gres przez parę lat i nadal się uczę.

Pozdrawiam walus72
walus72 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 03-31-2011, 10:33   #6 (permalink)
dec
Junior Member
 
Zarejestrowany: Feb 2011
Postów: 2
Domyślnie
Cytat:
Napisał walus72 Zobacz post
Witam.

No niestety ten artykuł żywcem ściągnięty z LEROY MERLIN nie oddaje wszystkich aspektów glazurniczych jak np wycinanie otworów na środku płytki, układanie płytek na kant (bez listwy), szlifowanie płytek itd. No oczywiście próbować trzeba, ale można się bardzo szybko zniechęcić.

Tu ważne jest doświadczenie a nie goła teoria. Ja uczyłem się kłaść glazurę, terakotę, czy gres przez parę lat i nadal się uczę.

Pozdrawiam walus72


Muszę się z Tobą zgodzić, aczkolwiek na proste powierzchnie ten poradnik w zupełności wystarczy.
Jednak kładzenie płytek samemu polecam tylko ludziom, którzy maja pasję do majsterkowania.
dec jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 04-29-2011, 12:16   #7 (permalink)
leftbrain
Junior Member
 
Zarejestrowany: Apr 2011
Postów: 15
Domyślnie
Jak rozmieścić na ścianie płytki ceramiczne, aby efekt był doskonały? Wbrew pozorom nie jest to takie proste...

Najpierw musimy wybrać odpowiednie płytki - ich rodzaj, kolorystykę i wielkość.

Rodzaj zależy jest od charakteru pomieszczenia. Ściany łazienek lub kuchni - tam gdzie chlapie woda - wykładamy najczęściej glazurą szkliwioną; rzadziej - przeważnie w celach dekoracyjnych - stosujemy tam płytki nieszkliwione. Przy dużych powierzchniach ściany płytki powinny być spore, aczkolwiek dobór ich wielkości zależy też od geometrii pomieszczenia - jeśli ma ono wiele załamań, lepiej wybrać mniejsze płytki.

UWAGA! Zawsze kupujemy o 10-15 proc. więcej płytek, niż wynika to z powierzchni, jaką zamierzamy nimi pokryć.

Na ścianach

Przy układaniu płytek na ścianie kierujemy się kilkoma podstawowymi zasadami:

1. Jeśli wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona i nie jest wielokrotnością całej płytki, układanie zaczynamy od góry, a przycięte płytki kładziemy tuż przy podłodze. Tak samo postępujemy, obudowując np. wannę. Jeśli wysokość glazury na ścianie może być dowolna, wtedy rozpoczynamy układanie od dołu.

2. W miejscach takich jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabszą przyczepność.

3. Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, trzeba umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę na zniszczenie.

4. Lepiej wygląda ściana o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego należy układać je symetrycznie względem jej środka - tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki.

5. Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to ich spoiny powinny się spotykać.

6. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieścić, aby całe płytki wypadały na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych.

7. Jeśli układamy płytki na powierzchniach maskujących przyłącza sanitarne czy liczniki wody, trzeba pamiętać o zostawieniu dostępu do obsługi i naprawy tych urządzeń; podobnie rzecz ma się z zabudową wanny, gdzie powinien być taki otwór, aby można było swobodnie stanąć przy wannie i jednocześnie pozostawić dostęp do rur.

8. Trzeba uważnie policzyć, ile metrów bieżących listew do wykańczania narożników wewnętrznych i zewnętrznych, otworów drzwiowych, okiennych, półek itp. jest nam potrzebne. Listwy te przyspieszają i ułatwiają układanie glazury, chronią krawędzie płytek przed wyszczerbieniem i maskują krawędzie już przycięte. Ich kolor dobieramy zazwyczaj do koloru fugi, a szerokość dopasowujemy do szerokości spoin.

9. Nie wolno zapomnieć o zaplanowaniu rozmieszczenia płytek dekoracyjnych, czyli tzw. dekorów. Jeśli chcemy zrobić z nich np. szlaczek ozdobny wzdłuż ściany lub obramowanie lustra - musimy dokładnie ustalić ich liczbę.

Na podłogi

Zaczynamy, podobnie jak w przypadku ścian, od doboru rodzaju i wielkości terakoty. Bierzemy pod uwagę przeznaczenie pomieszczenia i warunki w nim panujące, bo od nich zależy wybór klasy odporności na ścieranie. Jeśli chodzi o wybór rozmiarów, to nie ma tu żadnych obowiązujących reguł i można dowolnie eksperymentować. Przyjęło się, że w łazienkach wielkość płytki podłogowej często jest taka sama jak ściennej. Z kolei płytki podłogowe do kuchni mają zazwyczaj większe rozmiary niż kafelki na ścianie. Szerokość spoin zależna jest od rodzaju płytki, jej formatu, typu podłoża i umiejscowienia wykładziny. Dla takiej samej płytki spoiny wewnątrz pomieszczenia mogą być większe niż na zewnątrz.

Teraz musimy zdecydować, jak płytki układać: prosto, na zrąb czy w karo. Od tej decyzji zależne będzie nasze dalsze postępowanie w planowaniu wielkości zakupu płytek. UWAGA! Przy układaniu prostym na docięcia zużywamy do 10 proc. całkowitej powierzchni, na zrąb do 13 proc., a w karo nawet do 15 proc. Pamiętajmy więc o stratach materiału. Na tym etapie jest również czas na zastanowienie się nad użyciem elementów zdobniczych podłogi, tzw. dekorów, i ewentualnym ich wkomponowaniem w plan ułożenia płytek.

Prosto lub na zrąb

W pomieszczeniach o kształcie prostokąta (i zachowanych kątach prostych) płytki najlepiej kleić prosto lub na zrąb (równolegle do ścian bocznych). Należy wyznaczyć dwie prostopadłe linie bazowe (ułatwią nam one odpowiednie umiejscowienie płytek) przebiegające przez środek pomieszczenia i od tego miejsca zacząć układanie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę, by dokładnie dopasować pierwszą z płytek, układaną w miejscu przecięcia się linii, bo nawet małe odchylenie może spowodować przekrzywienie linii styku na całej długości i szerokości pomieszczenia.

W pokojach o nieregularnych kształtach lepiej układać płytki w karo (skośnie). Pozwala to na pozorną likwidację różnic przy nierównoległych ścianach. Kierując się zasadą symetrii i umieszczając linie bazowe w środku pomieszczenia, zaczynamy układanie płytek podobnie jak w układzie równoległym. Płytki w karo możemy również ułożyć w sposób niesymetryczny, przyjmując jedną z linii bazowych jako przekątną, łączącą przeciwległe rogi pomieszczenia (wygląda to mniej ładnie, ale jest prostsze do zrobienia).

Aby uniknąć ewentualnych błędów, dobrze jest przed przystąpieniem do właściwego klejenia rozłożyć płytki na powierzchni podłogi, co pozwoli na korektę błędów (na sucho) bez strat w materiale.

UWAGA! Trzeba pamiętać o dodaniu grubości spoin do wymiaru płytek. Grubość spoiny dobieramy do wielkości płytki tak, aby nie było wyraźnych dysproporcji - im większa płytka, tym większa spoina. Nie wolno też zapomnieć o odpowiedniej dylatacji (listwy dylatacyjne dobieramy w zależności od rodzaju i ilości występujących naprężeń).


leftbrain jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 05-31-2011, 10:37   #8 (permalink)
jarilitmanen
Junior Member
 
Zarejestrowany: Dec 2010
Postów: 6
Domyślnie
ekstra tutorial




_____________

jarilitmanen jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 07-05-2011, 14:04   #9 (permalink)
sitarek
Junior Member
 
Zarejestrowany: Mar 2011
Postów: 8
Thumbs up
Polecam również zapoznać się z artykułem pt. Płytka na płytkę - remont bez kucia w darmowej Gazecie eFachowiec
sitarek jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 04-01-2012, 11:28   #10 (permalink)
Glazurniczka_Rotberg
Junior Member
 
Zarejestrowany: Apr 2012
Postów: 23
Domyślnie
Cytat:
Napisał walus72 Zobacz post
Witam.

No niestety ten artykuł żywcem ściągnięty z LEROY MERLIN nie oddaje wszystkich aspektów glazurniczych jak np wycinanie otworów na środku płytki, układanie płytek na kant (bez listwy), szlifowanie płytek itd. No oczywiście próbować trzeba, ale można się bardzo szybko zniechęcić.

Tu ważne jest doświadczenie a nie goła teoria. Ja uczyłem się kłaść glazurę, terakotę, czy gres przez parę lat i nadal się uczę.

Pozdrawiam walus72
Ma Pan rację ale jak swiat swiatem beda tacy co beda robic sami i beda tacy ktorzy zleca te prace fachowcom.
Glazurniczka_Rotberg jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
Odpowiedz

Narzędzia wątku
Wygląd

Skocz do forum

Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post / autor
Co zamiast płytek w łazience? Wera_nika Łazienka 22 08-30-2013 13:22
Profesjonalne układanie płytek ściennych i podłogowych: glazura, terakota, mozaika... Agnieszka Polak Reklama, opinia o firmach 1 04-01-2013 22:33
Cechy płytek ceramicznych Wera_nika Dowiedz się 4 08-03-2012 22:19
Układanie wykładzin podłogowych Bartek Podłogi 3 04-29-2011 12:06
Rozmiary płytek w łazience Wera_nika Łazienka 0 04-13-2010 12:36



Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:30.